劉鉅堂（Flowawine 弗洛瓦）

日期：2016年7月22日晚上8點

地點：台北市潮州街74號1樓

流程：

8：00報到

1)劉鉅堂主講 「甜酒」

最資深老師  最淺顯葡萄酒入門課(共四堂)

講師：劉鉅堂

日期：2016年3月7日 (星期ㄧ) 第一堂課

時間：19：00~21：00

地點：桃園市中壢區中北路2段468號(大潤發中壢店會議室)

販酒生涯前段包括了一小段與朋友合夥開Pub的經驗，雖然沒學過調酒，也不時得站在吧檯後面看著雞尾酒調酒指南去調製客人點的酒，吧檯前形形色色的醉客也見識過不少，本來想寫一本名為｢吧檯之前｣的書，記錄那些醉客的故事，雖然書沒寫成，但所見所聞早已成為我後來喝酒的警惕。

十多年前有位已逝世的葡萄酒業前輩經常在他所舉辦的美酒餐會前都會先來一場音樂會，有一回同桌的一位酒友知道我也是酒商，馬上有點譏諷的說我應該酒量很好，於是不停的敬酒，我當然能閃就閃，反而他自己喝了不少，結果在音樂會開始時這位仁兄已趴在桌上，只差沒有打呼，從此除了更讓我警惕外，也想出一句｢名言｣ - 乾杯一條龍，醉倒一條蟲！

最近到A君開的餐廳吃飯，與A君接觸過幾回覺得他人很好，餐廳環境也頗有味道，於是約了剛好也在附近的B君來認識一下A君，B君可能講了一些A君覺得不太高興的話，開始還沒有怎樣，隨著A君講到過去一些不愉快的往事，加上生啤酒一杯接一杯地喝下去後，A君就一直針對B君起初講過的話發脾氣，最後甚至講出近乎污辱的話，B君頗有風度的離去，留下我很尷尬的去收拾殘局。

我不知A君第二天清醒後會有何種感覺，但我很期待他會跟我略表歉意，更大方的應該邀B君再去餐廳，畢竟我們都是客人，否則我應該不會再去他那裡，也從此失去這位新交的朋友。

以上這些經驗給我的警惕就是喝酒是要追求愉悅，要適可而止，微醺是最高享受，除非你的酒品很好，不會因酒醉而誤事，造成自己的傷害以及別人的困擾，如果你常｢追酒｣，非要喝醉才停止，除了經常提醒自己要節制外，更要慎選酒友 – 一直敬你酒甚至要你乾杯的絕對不是益友，應該要避而遠之。

在葡萄酒的世界裡有一些家喻戶曉的人士，在台灣比較熟悉且排第一位的應該是Robert Parker，他是美國人，但專長的並是美國葡萄酒，讓他成名的應該是波爾多酒。在其他產酒國家裡，可能會找到某位專家就是該國產品的最高權威，如果我們想了解該產酒國的葡萄酒，他的評論應該最具指標性，在澳洲James Halliday是其中一位佼佼者，而在紐西蘭則非Bob Campbell莫屬。

2013年10月2-3日在香港參加了兩天的紐西蘭葡萄酒第二級專業課程(The New Zealand Wine Certification Programme Level 2)，考試及格後就可申請成為紐西蘭葡萄酒教育大使，絕大部份的學員都是香港居民，從台灣專程去的只有另外一位陳老師與我兩人，主講者正是Bob Campbell。可能是我年紀已大，體力不行了，沒辦法支撐長時間聽課，再加上Bob重感冒，聲音很小，聽課時覺得非常吃力，香港的學員在7號才考試，我們因要趕回台灣，4號就特別為我們舉辦考試，只有一晚的溫習準備，應該是考得不好，因為到現在還沒收到證書，顯然不及格。

很巧的是整整兩年後的10月2日在台北有一場紐西蘭葡萄酒的大師講堂，主講的大師也是Bob Campbell，講習裡品嚐了9款紐西蘭不同產區的Pinot Noir紅酒，各有特色，讓我更確定沒資格當葡萄酒專家 – 葡萄酒的世界實在是太廣闊，要對各個酒區都精專不知要花多少時間與金錢。幾天後剛好跟一位有志要成為葡萄酒老師的年輕人聊天，他曾留學義大利，但最喜愛的卻不是義大利酒，但我還是建議他先專攻義大利葡萄酒，先以懂義大利文的優勢，多跑義大利酒區，先成為這領域的專家，總比自認甚麼酒都懂，事實上都是從書本學來的知識的｢專家｣較不會心虛。

Bob Campbell是目前全世界不到400位葡萄酒大師(MW，Master of Wine)之一，要成為MW一定得花不少時間準備學科與不少金錢去充實術科，省點錢的方法就是在葡萄酒相關業界服務，如在代理較多酒的專業酒商上班或成為藏酒較多餐廳的侍酒師(Sommelier)，如此才有機會經常接觸與品嚐到葡萄酒，以往MW只限酒業人士報考也應該是基於相同的原因吧。

Heyl zu Herrnsheim Niersteiner Pattental Riesling Spatlese 1997 (Rheinhessen)

Heyl zu Herrnsheim酒莊的歷史可上溯到1561年，當時是修道院的僧侶所創立，

所以自1890年起標籤上還保留僧侶的畫像，1909年被Heyl zu Herrnsheim家族

所擁有，2006年Meyer家族入主，仍延續生產頂級Riesling白酒，最有名的葡萄

園是獨家擁有的Brudersberg以及Pattental，都是特級葡萄園(Grand Cru)，本酒的

菲爾薩酒莊Château de Fieuzal

位於波爾多「貝沙克雷奧良｣(Pessac-Léognan)次產區的「菲爾薩酒莊｣Château de Fieuzal已有400年的歷史，經過幾回易主後於2001被由愛爾蘭銀行家Lochlann Quinn買下，2006年開始聘請Château Angélus的莊主Hubert de Bouärd擔任釀酒顧問，2007年Stephen Carrier加入成為釀酒師。Stephen出身自香檳區，曾在Lych-Bages與Ormes de Pez等酒莊任職，也在加州的Newton Vineyard待過。

75公頃大的園地種植了60%卡本內蘇維濃(Cabernet Sauvignon)，33%梅洛(Merlot)，4.5%卡本內弗朗(Cabernet Franc)以及2.5%小維鐸(Petit Verdot)等紅葡萄品種，平均樹齡為30歲， 白葡萄品種則主要是白蘇維濃(Sauvignon Blanc)和榭密雍(Sémillon)，少量的蜜斯卡岱勒(Muscadelle)。

Fieuzal的評價一般來說都頗高，以往品嚐過兩三款都有一定的水準且售價相對不高，數個月前酒莊的釀酒師Stephen Carrier來台，在一場小型餐會裡坐在他旁邊，有機會品嚐並聽到他講解Fieuzal的紅白酒，更加確定Fieuzal酒的品質，於是少量進口以下酒，分享給同好。

白酒

Château Bonalgue 邦納古酒莊

Jean-Baptiste Audy於1906年在波爾多成立一家仲介酒商公司，銷售波爾多頂級紅白酒，不久也開始擁有自家的酒莊，自2003年起已是第四代在經營。位於玻美侯(Pomerol)法定產區的Château Bonalgue是於1926年購買的酒莊，葡萄品種的種植比率為90%梅洛(Merlot)以及10%卡本內弗朗(Cabernet Franc)，平均樹齡為25歲，酒在法國橡木桶(50%新桶，50%一年舊桶)熟成18個月裝瓶，年產量僅2,500箱(30,000瓶)，一般的評價都頗高。之前曾進口不少2005年份酒，大受好評，現再引進更為價廉物美的2008年份酒，只有40箱，頂級年份2009，只有10箱，請勿錯過！

2008年份酒

Robert Parker (2011年5月)：88分，帶有黑櫻桃、黑醋栗般果味，夾雜著煙燻與土壤般風味，中度以上濃稠口感，令人印象深刻的純度與均衡度，單寧成熟，預期成熟期：2011-2021年。

Wine Spectator (2011年2月)：90分，帶有茴香酒、紫羅蘭、李子、雜交草莓，夾雜著碎香料以及紅茶般風味，建議現在至2014年間飲用。

葡萄酒離不了餐，美食更需要葡萄酒，於是舉辦美酒餐會是必須的葡萄酒推廣方法之一，可能也是最重要且最有效的，因為純品酒的話，那是「一翻兩瞪眼｣，萬一客人不喜歡那瓶酒，就會拒買，剛入門者甚至因而排斥葡萄酒。可是如果同一瓶酒在餐廳裡飲用，享受美食的愉悅心情，加上用餐環境的舒適，服務的貼心，與隔壁同好的交誼等等，都會降低對那款酒的排斥。

在餐廳裡舉辦美酒餐會跟平時帶酒去餐廳用餐一樣會碰到｢開瓶費｣的問題，站在餐廳老闆或高級主管的立場，大型的的餐會也帶來較大的營業額，而且透過主辦者的邀約也帶來很多新客戶，｢上道｣的話應該不會收開瓶費，辛苦的是員工，要服務這麼多的客人，所以我主辦的餐會一定會給員工小費 – 別忘了開瓶費可是老闆的收入，不見得一定會分給員工。如果餐廳一定要收開瓶費的話，那我一定不在那裡辦餐會。

我基本的主張一向是如果餐廳的酒單豐富，訂價合理，我就不會帶酒去，因為想試試他們的酒，如真的非要帶酒不可，也很樂意付合理的開瓶費。如餐廳沒提供很多的酒，但至少要有專業的酒杯，付開瓶費也是應該 – 有些餐廳改用｢洗杯費｣的名義，客人使用一個酒杯酌收固定的小費用，個人認為這應該是反彈最小的做法。

曾經去過陽明山上一家西餐廳，自帶一瓶酒他們要索取$500開瓶費，我問服務員餐廳有賣葡萄酒嗎，她說沒有，但老闆規定一定要收，從此我不再去這家餐廳。另一回帶了一瓶已開過的葡萄酒去一家麻辣鍋餐廳，店家給我玻璃水杯，結帳時收我開瓶費$300，除了從此不去這家餐廳外，它也成為我上課的案例，幫它多多宣揚。這兩家餐廳可能不在乎我不再光顧，我不再去吃也沒有遺憾，因為餐廳多得很。

2015年9月18日(五)晚上

在潮州街74號1樓    

8：00報到

1.劉鉅堂主講「加州酒1976」

 2.吳仁麟  主講「加州酒的故事」

El Coto酒莊訪台的時間，剛好是連假前的週五，要找大家喝酒、吃飯，原本以為不容易，沒想到…   愛喝酒的朋友，還是不少，來了三桌哩!! 

El Coto (愛格多)酒廠，位於西班牙最著名產酒區──利奧哈Rioja。
西班牙葡萄酒，早年是不對外分裝、銷售的; 主要的生產，除了供地區居民飲用外，多以大木桶一整桶一整桶的銷往歐洲各地。直到20世紀初，才開始有自有品牌的概念，並以自有品牌行銷世界各地。
El Coto (愛格多)酒廠在1970年創始之初，就擁有廣闊的莊園，並且在同年開始酒廠的第一次釀酒作業。

坐落於Oyón (Álava)的El Coto酒廠，目前佔地廣達十一萬平方公尺。

又是「神之雫｣的情節，男女主角盲飲兩款紅酒，女主角覺得第一款至少是1990年以前的老酒，另一款年輕多，認為它大概是1990年代中期的，因此認為是不同年份的同一款葡萄酒。男主角則持不同意見，判定是同一酒莊同年份的酒，結果是男主角猜對，這兩瓶Grand-Puy-Lacoste都是1985年份，酒質的差異是因為「各自被放置在不同的時間支流裡｣(翻譯原文) - 看不懂吧? 事實就是第一瓶酒是「用船運送過來，然後輾轉換過很多家店｣，第二瓶則「是在酒莊買了之後，搭飛機帶回來的，酒窖直銷葡萄酒｣。第一瓶酒「就好像在漫長的人生中歷經滄桑的人一樣，會有一點蒼老的感覺｣。

十多年前我也曾有過類似的經驗，那是兩瓶1955年的Petrus，在一家餐廳裡與數位同好分享，原本打算一瓶接著一瓶喝，還好其中一位同好建議乾脆兩瓶同時打開，每人兩杯比較品嚐，結果讓大家大吃一驚，其中一瓶明顯已衰老，另一瓶則還很年輕，原來後一瓶是當時有位同好跟英國的酒商購買，剛進口台灣不久，前一瓶則是我一位朋友轉賣給我，進口不知已幾年，至少我知道它曾在台北待過，轉到台東那位朋友手上，最後到我這裡被打開飲用。

葡萄酒真的很像人，同一家族的兄弟姐妹都不可能完全相像，就算是雙胞胎，也會有本質上的差異，進而產生人生命運上不同的發展結果，因此同一箱酒裡偶而也會發現酒質略有差異的酒，差異可能更為明顯的就是經過不同的儲藏環境，同一批酒在「在時間支流的速度不一樣｣(神之雫用語)，也就是說有的酒因不理想的儲藏環境而往前流動得較快，變得較成熟或甚至未老先衰，這應該也算是葡萄酒的宿命吧 – 愛酒同好千萬別忽略了葡萄酒的儲藏環境。

剛開始賣酒時常跑去香港看看有甚麼台灣沒有的酒，最常去的是位於九龍尖沙咀的Remy，他們有印刷頗精美的目錄，訂價方式是單價外就是箱價，通常箱價是單價的9折，剛入門的我就依據這種模式去訂價。可能起初大客戶不多，葡萄酒零售店也沒現在多，通常客戶買幾瓶到一箱給他9折也沒甚麼爭議，可是逐漸市場競爭變大，有客戶開始反應別的酒商給予更大的折扣，起先我還不以為然，自認根據成本加上合理的利潤去訂價，多買的話再給於一點小折扣應該是正常且正確的行銷模式，但隨著外頭的折扣越來越「離譜｣，竟然還可以打到對折，我不得不思索其中顧客的心理。

有一回客戶跟我說有一家酒商只要跟他們買十萬元的酒，就可以獲贈一台控溫酒櫃，那時我忍不住回嘴說「如果我把賣你的酒的價格調整一下，我可以送你兩台酒櫃｣！當然惹得客戶不很高興。有些我認為應該已變成老朋友的客戶，在我用很低利潤要賣酒給他們，而他們要再殺價的話，好幾回我乾脆說不賣了，當然又是得罪客戶。再有客戶要求更多折扣時，我也曾半開玩笑的說「你要幾折?我可以調整售價後給予你想要的折扣｣。這一切行為當然讓我贏得不是生意人的「美名｣。

因為我酒販外另一個身份是葡萄酒老師，我也曾聽說過有人不跟我買酒的原因是他們不好意思跟老師殺價，我很謝謝他們對於老師身份的尊重，但也有疑問 – 殺價真的是買賣過程中的必要手段，甚至是樂趣嗎? 可能我很少殺價，特別如果對方是我認識甚至是朋友，我更想讓他賺錢，以讓他能持續經營。

希望有一天我會開竅，能坦然面對客戶的殺價，圓融地應對，最後自己賺到比以往更高的利潤，同時也讓客戶以為賺到便宜，下回很樂意再度光顧 – 認識我的朋友一定知道這一天永遠不會來。